Nada
(Advertencia: Este es un post acerca de nada)
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—Andi… ¿qué hicimos en Ait Benhaddou?
Le pregunto a Andi (compañero de viajes y autor del blog TrancaroLa por el muNdo) varios días después de haber visitado aquel pueblito del centro de Marruecos.
—Nada.
—Ah, me parecía. Es que estoy preparando el post para el blog y no me acordaba.
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Les voy a contar un poco acerca de mí. Tengo características de mi personalidad que son muy poco compatibles con el “ser viajera”:
1. Soy muy pero muy desorientada (Andi va a dar fe de esto ya que lo presenció en repetidas ocasiones. Cuando viajo sola ni me doy cuenta de que soy desorientada: salgo a caminar sin rumbo, nunca tengo mucha idea de dónde estoy y, en algún momento —no sé cómo— vuelvo al lugar de donde salí. Otras veces me pierdo y soy consciente de que estoy perdida, pero no me frustro demasiado porque siempre me pasan cosas interesantes en el camino).
read comments (0)Turistas de Marruecos tienen facilidades para obtener visado
Muchos ciudadanos de Marruecos han conseguido una serie de visados para poder visitar la ciudad autónoma de Ceuta, gracias a que el gobierno local ha ofrecido unos 1.500 visados. El objetivo de facilitar la entrada a los ciudadanos es poder mejorar las relaciones entre España y Marruecos, pero fundamentalmente se pretende fomentar el turismo en Ceuta debido a que estos turistas tienen intención de hacer algunas compras, disfrutar de la gastronomía en los restaurantes y por supuesto es un turismo que piensa en pasarlo bien en Ceuta.
A Ceuta le viene muy bien que turistas procedentes de Marruecos puedan entrar con mayor facilidad para mejorar la economía de la zona, pero es también muy positivo para estos turistas que quieren pasar hasta Ceuta por la frontera del Tarajal, para que puedan disfrutar de unos días fuera de su país y tengan la ocasión de llegar hasta Ceuta, que por cercanía es uno de los lugares de interés de turistas de Marruecos.
Lo de siempre: rutas, regateo, sandwiches y cabras en el baúl
Fue lo de siempre. Una mañana decidimos dejar el desierto y partir rumbo al Valle del Todra (en el Atlas Central, la zona montañosa de Marruecos), así que armamos las mochilas (un trámite que con el tiempo se aprende a hacer cada vez más rápido), salimos en busca de un taxi (algo casi imposible a esa hora del día en Hassi Labied), tuvimos que respirar profundo (yo especialmente) y salir a caminar por la ruta con la esperanza de que pasara algún taxi o alguien nos levantara. No sé cuánto caminamos (¿2 kilómetros? ¿media hora?), sólo sé que la temperatura iba subiendo, en promedio, un grado por minuto (¿no será mucho?). Finalmente llegamos a una intersección, hicimos dedo y nos levantaron enseguida (mejor dicho: Andi llegó mucho antes que yo a la intersección, hizo dedo y, cuando yo llegué, ya teníamos transporte). Nos metimos en el baúl de la 4×4 y nos fuimos rumbo a… Perdón chicos, ¿a dónde van? le preguntamos a la pareja de españoles/africanos de Melilla que nos había levantado hacía unos minutos. Vamos a Erfoud, así que los dejamos ahí. Buenísimo, nos queda de camino a Todra. Vamos a Erfoud nomás.
La hospitalidad del desierto
Probablemente imaginemos el desierto como uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Y si nos remitimos a los hechos, puede que sea cierto: en el desierto casi no existe la sombra (al menos no “natural”), en verano la temperatura puede llegar a los 60ºC, en invierno la noche se vuelve tan fría que cala los huesos (y mucho más a personas que están acostumbradas a vivir con un promedio de 30ºC), no hay agua (a la vista, aunque esta se esconde bajo la arena), en medio de las dunas no hay electricidad ni mucho menos internet ni mucho menos aire acondicionado o calefacción. Sin embargo, en el desierto encontré a las personas más hospitalarias de Marruecos. Y me pregunto: ¿por qué será? ¿Será que cuanto más “hostil” o difícil es el medio, más hospitalaria es su gente? ¿Será que como ellos saben lo difícil que es adaptarse a una geografía así, quieren recibir de la mejor manera posible a quienes se animan a visitarlos? En el desierto, además, encontré los colores más intensos e hipnotizantes. Así que este post fotográfico es un homenaje a ellos dos: los colores y la gente de Erg Chebbi.
Helitt amplía sus rutas a aeropuertos internacionales
A partir del 24 de marzo, los sábados Helitt volará entre Málaga y Nador, ciudad marroquí muy cercana a Melilla. La salida desde Málaga será a las 12.30 horas. el regreso a las 18.00 hora marroquí. En este momento hay una oferta de lanzamiento por la que podemos obtener el billete por 45 euros el trayecto. También llegarán a Nador en la misma fecha y los mismos días, los sábados, vuelos procedentes de Palma de Mallorca. La aerolínea se queda con la ruta que llevaba Spanair. Los vuelos saldrán desde la capital mallorquina a las 16.30 horas y desde Nador a las 13.00 hora local. La operativa en este caso pertenece a un touroperador.
El 4 de mayo se inaugurará la ruta entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y el Mohamed V de Casablanca. La frecuencia será de cuatro vuelos semanales, en lunes, miércoles, viernes y domingo. El avión despegará de Málaga a las 18.50 horas. Desde la ciudad marroquí a las 19.00 hora local. También hay ofertas con motivo de la apertura, se pueden comprar billetes desde 55 euros por trayecto.
Nómada
Mohamed tiene 22 años y vive en el pequeño pueblo de Merzouga, en una casa de adobe construida por su familia. Viste un djelaba azul que le hizo su abuela —y que antes perteneció a su papá—, usa un turbante —a veces negro, a veces azul, a veces blanco— de siete metros de largo y habla perfecto español. Tan perfecto, que si un día se le ocurriera decir que en realidad es un español vestido de marroquí, nadie se sorprendería. Pero no, Moha es bereber —una etnia autóctona del Magreb— y nació en Erg Chebbi, uno de los erg (región arenosa) del Sahara que tiene Marruecos, una zona de dunas que ocupa 22 kilómetros de norte a sur y 5 kilómetros de este a oeste. Moha nació en medio del desierto y vivió como nómada hasta los diez años, cuando su familia —en aquel entonces: madre, padre, abuela y dos hermanas— decidió vender sus cien dromedarios y establecerse en Merzouga, sobre la tierra marrón, a pocos metros de la entrada a las montañas de arena que oficiaron de hogar durante su infancia.
El día que trabajé de extra en una película en el Sahara marroquí
Como dije alguna vez, al vivir viajando pasan dos cosas: una, cada día es una sorpresa, y dos, no hay dos días que sean iguales. Ya les conté acerca del día que conocí y entrevisté a Steve McCurry (el fotógrafo de la Niña Afgana) en Buenos Aires, del día que me invitaron a un casamiento chino en una aldea en las afueras de Lijiang y del día que me robaron la cámara y la computadora en un tren en Indonesia y me devolvieron todo. Hoy quiero contarles acerca del curioso día en que participé de extra en una película francesa-estadounidense que se estaba rodando en Merzouga, sobre las dunas de Erg Chebbi, en el Sahara marroquí.
Hay un cliché que asegura que todo pasa por algo, y cada vez me convenzo más de que tiene razón. Si miro hacia atrás, la cadena de causas y efectos que conforma nuestras vidas (la de todos los seres humanos) no hace más que sorprenderme. En este caso, todo empezó cuando nos bajamos del bus en Rissani y nos interceptó un tal Hamid en la estación. Estábamos buscando transporte para ir al pueblito de Merzouga, a 35 km de la ciudad, y este Hamid —uno de tantos— agarró nuestras mochilas, nos metió en su 4×4 y nos dijo que él iba a llevarnos a un buen hostel por un buen precio. En pocas palabras: decretó que nos íbamos con él.
Nuevo hotel en Agadir abre sus puertas
Este mes de abril es el momento para comenzar a disfrutar del nuevo hotel en Agadir. Se trata del Hotel Riu Palace Tikida Agadir, un estupendo hotel de la cadena Riu que abre sus puertas el próximo 26 de marzo para deleite de todos los turistas que acudan a Agadir para disfrutar de unas vacaciones. Se espera que este nuevo hotel en Marruecos sirva para atraer a muchos turistas a partir del próximo 26 de marzo, en esta ocasión a Agadir.
Es un hotel que se encuentra ubicado en una zona excelente de Agadir, debido a que está a pie de playa y esto seguro que será uno de los muchos alicientes que ofrezca este estupendo hotel a todas las parejas que tengan la intención de alojarse en este establecimiento a partir del 26 de marzo. Por otro lado es un hotel que tiene 444 habitaciones y todas ellas son bastante amplias y muy completas para que los turistas puedan disfrutar durante su estancia en este estupendo lugar que tanto gusta de Marruecos entre los turistas extranjeros.
Nieve
Hay gente que no conoce el mar hasta la adultez y recuerda su primera vez frente al océano como uno de los días más importantes de su vida. Yo debo haberlo conocido casi el mismo día que nací (o incluso antes) ya que mis papás siempre fueron fanáticos del agua y, cada vez que pudieron, me llevaron a pasar unos días al mar. Pero con la nieve no había caso. Durante mucho tiempo les pedí, ingenuamente, que me llevaran a conocer la nieve. Y siempre íbamos a la playa. Finalmente me di por vencida: era una batalla que no iba a ganar jamás. Tendría que ir a buscarla por mi cuenta, cuando tuviera edad para hacerlo.
Mi primer encuentro con ella fue planeado. Fui preparada, con ropa de invierno y esa emoción anticipada que sentimos cuando sabemos que va a pasar algo que esperamos hace tiempo. El resto de las veces, apareció en mis viajes de sorpresa.
El viernes de los niños
“Allahu akbaaaar”, se escucha en el cielo de Marruecos un viernes cualquiera a las 12 en punto del mediodía.
Como todos los viernes a las 12 del mediodía desde hace siglos, todas las mezquitas de Azrou (que no deben ser muchas, porque este pueblo marroquí es chiquito) cantan al unísono e inundan el pueblo con el adhan o llamado al rezo. Está bien, estrictamente hablando, las mezquitas no “cantan” sino que hay un señor (llamado muezzin) que se sube al minarete (torre) de la mezquita y anuncia con su voz melodiosa (a veces ayudado por un altoparlante) que Alá es grande, que no existe otro dios excepto Alá y que es momento de rezar. El muezzin se encarga de repetir este llamado cinco veces por día, todos los días del año, en concordancia con los preceptos del Islam.
Por lo que observé hasta ahora, al igual que en Malasia e Indonesia (los otros dos países musulmanes o de mayoría musulmana que conocí), en Marruecos la vida no frena por completo tras el llamado al rezo. Algunos se toman unos minutos para ir a rezar (en la mezquita, en su casa, en su trabajo) y otros continúan con su rutina, inmutables, pero el país entero no se pone en pausa para rezar como ocurre, según leí, en Arabia Saudita. Los viernes, sin embargo, son días especiales. En el Islam, el viernes es considerado un día sagrado, de paz y de misericordia, (al igual que el domingo en el Cristianismo y el sábado en el Judaísmo) y los musulmanes deben ir a la mezquita a las 12 del mediodía para el Salat AlJumu’ah o rezo colectivo. En Marruecos, los niños empiezan a asistir al rezo de los viernes a los siete años de edad.
Tánger, un icono de Marruecos
Tánger es una ciudad del norte de Marruecos que se halla en la costa oeste del estrecho de Gibraltar. Además, es la capital de la región Tánger-Tetuán. Se puede acceder en transbordador desde Algeciras.
Cuando llegues a Tánger, navegando por el Mediterráneo color turquesa, verás una línea de la costa extensa, rústica y desarrollada, perfilada por las montañas del Rif. Al desembarcar, pued que te rodee un enjambre de muchachos intentando llevarte a un hotel u otro. Esto quizá te resulte desalentador, ya que pueden ser un tanto insistentes, pero son inofensivos y basta con decirles que no y dedicarse a disfrutar. Todo forma parte del encanto de esta tierra tradicional, internacional, diversa y pintoresca.
Muchos visitantes llegan a Tánger por su buena accesibilidad: desde excursionitas españoles, hasta aquellos que van en busca de sol en las hermosas playas de modernos centros turísticos, pasando por aquelos que quieren experimentar un pedazo de historia. Tánger es un cajón de sastre que dispone de atractivos para todos los gustos. Su historia ha sido culturalmente muy variada, y la ciudad tiene influencias fenicias, romanas, portuguesas, británicas y francesas.
Fez : Elige tu propia aventura (El primer post interactivo de Viajando por ahí)
Instantáneas de un pueblito azul
Hay lugares que son especiales por algo: por sus templos (por ejemplo), por su comida, por su arquitectura, por su historia, por sus celebraciones, por su naturaleza. Y después está Chefchaouen, que es un pueblito de Marruecos famoso por su color: el azul.
Chefchaouen tiene unos 45 mil habitantes, está ubicado en la ladera de una montaña y está dividido en dos: la parte “moderna” y la medina. Pero la magia, como en todas las ciudades marroquíes que conocí hasta ahora, está en la medina. Aunque esta, a diferencia de la de Tanger, Tetouan y Fes (de la cual escribiré próximamente) es extremadamente silenciosa, inmóvil y tranquila. Podría decirse que es una medina tímida y relajada.
Chefchaouen (que significa “mira los picos”, por su cercanía a dos montañas) nació como base de las tribus berber en el siglo 15. A fines del 1400, el asentamiento creció gracias a la llegada de refugiados judíos y musulmanes de Granada. Ellos construyeron las casitas blancas de techos rojos, pero fueron los judíos quienes le dieron el toque azul a las paredes, allá por 1930.
“Bienvenidos a nuestro mundo”: Tres días en la medina de Tetouan
Hay algo que ocurre entre el viajero y cada ciudad a la que llega. Existe un momento —a veces efímero, a veces perdurable, a veces paradójicamente inexistente— en el que el ritmo vital de ambos —opuesto, distinto, desincronizado por naturaleza— se funde, se combina en un mismo fluir. El viajero —extraño— pasa a formar parte de esa nueva realidad —extraña—, se sumerge tanto en lo que sucede a su alrededor que se convierte en un elemento más del paisaje. Y, cuando eso ocurre, el viajero experimenta eso que tanto ansía cada vez que entra en contacto con una cultura nueva: la autenticidad.
Todo empezó cuando nos sentamos a descansar en un banquito a unas diez cuadras de la estación de buses de Tetouan y se nos acercó un tal Mohammed —aprovecho para comentarles que está estadísticamente comprobado que Mohammed es el nombre más común del mundo— para ofrecernos lo de siempre: alojamiento, comida, tours, kif o todo lo anterior combinado. Nos habíamos tomado el bus local de Tanger a Tetouan (a una hora de distancia) y habíamos llegado a una ciudad de la que sabíamos muy poco: que tenía una mezcla arquitectónica árabe y andaluza, que era poco turística y que tenía una de las medinas (cascos históricos o ciudades árabes antiguas) mejor preservadas de Marruecos.
Bautismo marroquí
Apenas cruzamos uno de los tantos arcos que hace de entrada a la medina (“ciudad vieja”) de Tanger (Marruecos) sentí que los cinco sentidos se me reactivaron de golpe, como si un viento fuerte me hubiese pegado de lleno en la cara y me hubiese despertado de un letargo. Me vi a mí misma de lejos, extranjera, con mochila, parada en medio del movimiento, la gente y los colores de una ciudad africana/árabe. En Tanger. En Marruecos. En África. EN ÁFRICA. Hacía menos de dos horas estábamos en España, en un pueblito con un ritmo muy tranquilo y un ambiente muy silencioso… y de repente bajamos del barco y caímos en una ciudad marroquí enloquecida, en un lugar que fue elegido por varios escritores de la generación Beatnik para vivir y para escribir y que inspiró obras literarias famosas como El cielo protector de Paul Bowles. ¿Qué los habría enamorado de Tanger? Pero, sobre todo, ¿cómo podía ser que dos mundos tan distintos estuvieran a tan pocos kilómetros de distancia?
